【游记】冬日阿拉斯加公路（3）：蒙乔湖冬日和纳尔逊堡极光

如果错过了蒙乔湖（Muncho Lake)，那么错过了阿拉斯加公路上的耀眼明珠；如果错过了极光，那么留下的遗憾足以让你魂牵梦萦。

第一天的行程看这里。

第二天的行程看这里。

第四天的行程看这里。

因为我们并没有极寒冬天户外活动的本领，在利亚德河省立公园这个雪鞋徒步热门地带还是放弃冒险了。夏天再来吧，沿途那么多地方都值得去徒步呢。这一天的安排就是按旅馆工作人员建议的，往西北边再走一些路去追迹阿拉斯加野牛（Alaska Bisons)，然后南下回纳尔逊堡。

从利亚德温泉旅馆出发没多久就看到两旁雪地上巨大的图案连绵不绝，远看像森林的花边，不用猜就知道是群居动物的足迹。期待高涨了：

果然，野牛们日出而作，早早从林子走出来在雪地里开始拱雪找吃的了。它们身体已经进化得适应这种觅食方式，跟庞大的身躯相比，头尖而小，轻易能够扒开深雪找到下面的植物来吃。刚看到时很兴奋，远远地停下车摇下车窗拍拍拍。绝不建议下车拍照，这种动物极度凶猛而且领地意识很强，被撞上来的话大概率要重伤甚至没命的。我不小心跟这头对视了几秒钟，这凌厉的眼神、锋利的对角，“千万别冲过来啊别冲过来啊”一边暗暗祈祷一边小心翼翼地把车窗摇上，赶紧开走：

这一群有二十几头头，还包括小牛，但相机没有广角拍不齐。

它们毛皮的颜色跟周围环境完全统一，如果站在树林里，很难被发现。这么凶猛的食草动物，它们的天敌是谁呢？再来张特写给这些伟岸的森林动物：

再往前开一小段路，又看到一群在山坡上吃早餐。这次没有那么兴奋了，没有特意停下来。但是，接着看到的第三群的情形给我留下了深刻印象。这一群有几头特别大，离路肩也比较近，一旁有几只乌鸦在徘徊：

再仔细看，两只乌鸦站在牦牛的屁股后面啄食着什么。啊呀怎么乌鸦这么重口味嘛，连没啥营养的牛粪都吃！把镜头拉到最远拍了一张放大看，原来它们啄食的应该是这头牛身上的寄生虫。它的后半个身体的皮毛上浮着一团团的毛球，多半是寄生虫被剔除之后起出来的。那牦牛和乌鸦之间是互惠互利的关系了。可惜相机不够强大，照片不清晰：

野牛也看到，虽然还没看到马鹿，应该知足了。调转头往回走。不多久就经过利亚德河的一个弯道，只有连连惊叹。后来去谷歌卫星图上看了看，才意识到我们大北方地区的很多地方，谷歌并没有拍得很详细的，甚至地名都没有，跟人口集中处不太一样：

再次跨过温泉附近的利亚德河桥，我们要离开这里往南去纳尔逊堡：

冰雪群峰下的蜿蜒道路，人很渺小，天地很大：

虽然路上没有什么车，我们还是找了路肩视野宽阔的地方停下来看看山河壮丽，不想因为赶路而错过风景：

南下时看到这条琴谱一样的弯道，蒙乔湖（Muncho Lake）应该不远。

如果错过了蒙乔湖，那么就错过阿拉斯加公路上的标志性风景。夏天，非常奇异的蓝绿色的湖水在群山间熠熠生辉，冬天白雪苍茫，天地悠然辽阔，这是北落基山脉最大的湖泊，12公里长，宽1-6公里，最深处223米，周边群山海拔2000米以上，湖本身的海拔在800米左右。先从公路旁的观景台(444.9英里，712.2公里，旧路标463英里）居高临下拍一张，这里是不少蒙乔湖明信片的取景地，远处是Peterson山脉，左边为Terminal山脉，右边则是Sentinel山脉：

下坡往前2公里，右手边一座颇为壮观的圆木建筑出现在眼前， 北落基山脉荒野中全年无休最好的旅馆到了，北落基山旅馆（Northern Rockies Lodge)。

阿拉斯加公路上有开放的旅舍的标配：加油站、餐厅、邮箱服务。如果没有这些服务，往来的旅客会少掉很多安全感。这家还要加上：水上飞机、钓鱼、水上活动、荒原观光和美食。身为度假村，住宿条件要比40分钟外的利亚德温泉旅馆好很多，但如果考虑泡温泉的便利，那边当然近多了，冬天大概是二选一的问题，如果是夏天，应该各住两晚慢慢玩。我们一早计划好的，在这里吃午饭。本来还想坐小飞机观光纳汉尼国家公园，打听了下才知道飞行员（老板本人）正在温哥华度假，顺便把飞机飞过去检修。

旅馆大堂保持原先钓鱼度假村的主题，美人鱼和钓客都在天花板上：

几乎占满一整面墙的木刻地图，标出他家带客人飞去钓鱼的各处只有水上飞机才能到达的边远湖泊，他们在有些地店还专门建了钓鱼小屋供钓客留宿几晚，涵盖方圆几百公里，一点都不夸张：

因为是冬天客人少，吃午饭的只有我们这一桌。东西当然会比纳尔逊堡那边贵一点点，可是考虑到所有的材料尤其是取暖用的燃油都必须从隔壁省的埃德蒙顿运过来，营运成本可想而知，主人家真的尽力做到没有飙高价。而且这个湖景，没有什么可以抱怨了。

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湖畔旅馆的故事跟它的主人一样多姿多彩。瑞士人Urs Schildknecht 和太太Marianne1979年移民到加拿大，Urs年轻时就喜欢飞行，取得飞行员执照后到利比亚的沙漠中替石油公司开飞机，接着就在育空地区经营私人包机服务飞去各种各样连跑道都不存在的荒山野岭和名字都叫不上来的湖泊。在加拿大，这类胆大不怕死哪儿都敢起飞降落的飞行员有特别尊称：丛林飞行员（Bush Pilots)，他们给边远地方运送物质、帮助采矿公司送人去勘探测量、提供紧急医疗救援等等。他们开的飞机通常水陆两用，平时水面上起降，安上轮子就能在冰面和硬地面降落。

夫妇俩发现经营飞钓度假旅馆是个好主意，于是在蒙乔湖畔建了度假村，把客人飞去无人之境钓鱼。后来发现，喜欢观光的人更多，他们又增加了观光生意。度假村在湖畔建了很多圆木屋，靠湖的那几间有自己的码头：

那一连串轮胎组成的就是码头，冬天湖水结冰它们就好像搁在岸上。

来之前做过功课，度假屋在冬天把湖面清出了一个天然的巨大冰球场，供住客玩溜冰、打冰球，也提供冰鞋和装备的出租。我们吃完饭征得工作人员的同意，到湖边走走。这样的全天然溜冰场，是多少人梦寐以求的，这个360度碧蓝雪白的风景，炫目得必须戴墨镜：

右边雪地中间山脚那道淡淡的阴影所在是水上飞机冬天的跑道。做法就是在两个浮筒下方再套上两只雪橇，反正丛林飞行员的老板总有办法在任何地方起降。

在滑冰场低头看脚下的湖水，碧玉一块，纯净清澈无比，却无法得知到底有多深。

依依不舍离开这里，非常非常后悔没有住上一两晚。

阿拉斯加公路沿着蒙乔湖畔逶迤而行，人在画中游，我只想时光停留。英文有句熟语This view never gets old! 意译为这样的风景白看不厌，其实直译的话似乎也说得通：这样的风景永远如初见般新鲜：

虽然回程走同样的路，看到的风景因为角度而跟来时路很不一样，冬天的色彩虽然单调，雄伟的大自然依然令人心怀敬畏：

快到纳尔逊堡(Fort Nelson)的郊外时，路边站着一只有点像猫的动物。大冬天的不可能是猫在野外晃悠，我猜是猫科的什么。驶近些停下来掏相近拍照，已经太晚。它慢吞吞地走进林子去了，可以看到它耳朵尖尖上有一撮高耸的羽毛，果然是猞猁，虽然只拍到个背影，也很满足。

回到纳尔逊堡，还是住Lakeview 酒店。前台工作人员笑着说，欢迎回来。昨晚看到极光了吗？我有些遗憾地说，没有呢。今晚再出去试试运气。他就再次给我们指个路如此这般往城外走，一过桥就右转到桥下，然后左转。

天黑之后再次出动！按指点经过跨在Muskwa河的那座桥往前，再往桥下去，暗夜中只有我们的车灯照亮窄窄的小路，甚至一度怀疑这是不是路呢，然后安慰自己说，就算开到河里，河水也都冻上了摔不下去哈哈。找个地方停下，放上三脚架和相机，按极光教程上说的8秒快门ISO1600试拍一张，回看似乎黑漆漆一片除了河岸上居民区的灯光有些刺眼，但迷糊中画面右边和中间有雾一样的东西在集结，莫非是，极光？

立刻改变参数大胆地换成25秒加ISO1600，出来这个效果：

大受鼓舞，再来猛的，快门25秒ISO3200, 极光卷云的感觉出来了：

各种极光攻略上说，如果把快门设为慢过8秒，星星就会出现模糊重影，因为它们也一直在高速移动中的。仔细翻了翻照片，果然如此。但是，拍到极光更重要，我不能错过Aurora女神的微笑呀，再次把快门减慢到30秒，ISO保持3200，没有快门线所以设为连拍，效果这样，天空变得有些偏紫：

摄影菜鸟的执念，再来试一下ISO1600的30秒，果然逊色好多：

没有本事计算参数，只能拼人品了呵呵。当然，在这里免不了晒一张不太成功的结婚二十几年纪念照，30秒钟站着不动做不到，所以照片毫无例外地糊了：

最后想说，河面与林子之间的雪地上好多好多深深的脚印，确定不是人类的。说来也是，这里本来就属于面积比一个温哥华岛还要大的马斯夸-科齐卡（Muskwa-Kechika)流域野生动物保护区呢，出现什么动物都不出奇，我只祈祷别出现狼、美洲豹之类的猛兽就好：

兴奋地拍拍拍直到半夜快一点，极光女神似乎慢慢地吹散她的薄雾，我们才收摊回酒店。收获真大，感谢极光女神，感谢酒店工作人员指路。